Conducción todo terreno , técnicas especiales , 4x4

BARRO VIRGEN
Se puede encontrar en cualquier parte , a cualquier altura , en zonas planas y en el fondo de pendientes , es el lugar donde se acumulan materiales de aluvión , materia orgánica y luego queda retenida el agua formando barro y es raro que un camino pase por estas zonas , también se puede encontrar en la parte más llana de las orillas de los ríos cubiertas de hierbas.
Cuando notemos que el vehículo se queda en el barro , parar de inmediato , dejar el motor encendido , el freno de mano puesto y descender para evaluar a pie la situación.
Si se constata que se trata de una zona de barro , jamás intentar atravesarla , aunque sólo tenga pocos metros de largo , con ayuda del otro vehículo intentar sacar al que se ha quedado atascado y tomar otra direción , jamás intentar pasar al otro lado con la sola fuerza del motor del vehículo , porque se pondrá peor la situación.
Primero , si llueve o nieva o las inclemencias del tiempo son duras , quienes no puedan trabajar se guarecerán en el otro vehículo y el resto manos a la obra!
El vehículo atascado se dejara con el motor en marcha , con las luces apagadas , las ruedas en posición recta y el freno de mano quitado , realizado esto se comienza a proceder siempre de menor a mayor esfuerzo , a veces un simple empujón es suficiente para sacarlo del atolladero.
Primer grado
Se coloca un cable a algún punto sólido de la trasera del vehículo atascado y el otro extremo a la delantera del vehículo libre , cada conductor se coloca en su puesto , el atascado mete la marcyha atrás y suelta el pie del embrague y lo deja al ralentí , casí calándose , cosa que no hará porque las ruedas patinan , jamás acelerar. El otro vehículo también marcha atrás , con las cortas y suavemente iniciará el tirón. Pueden darse tirones siempre que sean suaves y no a lo bestia destensando el cable y tomando carrera porque éste se romperá y sw dañaran cualquiera de los vehículos.
Todo el mundo lejos del cable , pues si se rompe puede dar un latigazo que puede herir de gravedad a una persona.
Si el vehículo atascado se mueve , seguir intentándolo , pues es fácil que salga , pero si no se muve al segundo o tercer intento hay que pasar a la siguiente operación.
Si el vehículo va saliendo , jamás se debe acelerar , ha de salir casi calándose , dejando que las ruedas muerdan el barro y con la dirección siguiendo las rodadas que se hicieron al entrar.
Si no sale , el vehículo remolcador dejará de tirar , se pondrá en punto muerto , avanzará un poco para destensar el cable y pondrá el freno de mano , se dejará en marcha y apagará las luces , todo igual para el atascado.
En todas estas operaciones de remolque cuidado con el embrague , no abusar de él , si a los dos o tres intentos no va , se pasa a otro sistema.
Segundo grado
Si lo más fácil no ha dado resultado , hay que trabajar un poco más. Si el vehículo de atrás lleva "winch" , se coloca este vehículo tras un árbol para hacer tope y se tira con el "winch" , siempre con el conductor del vehículo atascado a bordo , con la marcha atrás conectada y sacando el vehículo al ralentí a la vez que la dirección procura seguir las rodadas que se hicieron al entrar. Todas estas operaciones en marchas cortas y tracción a las cuatro ruedas.
Si los vehículos tienen el sistema de rueda libre , hay que conectar las ruedas delanteras en cuanto se salga de la carretera.
Si el vehículo de atrás no tiene "winch" o lo tiene el atascado se puede usar un "tractel" a un buen árbol. Si no lo hay colocar el vehículo libre tras un árbol , calzar las cuatro ruedas , poner el freno de mano y punto muerto.
Turnarse para darle a la palanca , pero siempre un conductor en el vehículo atascado , con la marcha atrás conectada y al ralentí.
Si el esfuerzo que hay que hacer es demasiado , detener la operación y proceder enebrar el "tractel" con una polea y reenvío , esto multiplicará el esfuerzo por dos. El tractel hay que montarlo en la parte más seca y más cómoda , dejando el gancho en la trasera del vehículo atascado , nunca la revés.
Tercer grado
Es preciso trabajar un poco sobre el barro que atrapa al vehículo , para ello hay que comenzar por la parte trasera procurando dejar libre el caño de escape y la zona central , entre las dos rodadas e ir avanzando hacia la parte delantera hasta llegar al eje trasero. Luego hay que liberar las ruedas , primero las traseras y luego las delanteras y después desde esos puntos de ataque procurar "desempanzar" al vehículo. Esta es la tarea más penosa del embarramiento , de manera que se dejará para lo último , pero hay que afrontarlo de cualquier manera. Igualmente , cada tanto , dentro del proceso , ir intentando cacar el vehículo para no trabajar más de lo necesario. A veces , ocurre que cuanto más se cava más se hunde el vehículo , si esto ocurre hay que intentarlo de otro modo , el siguiente grado.
Cuarto grado
Si se llega a esta instancia y no se está muy lejos de un centro poblado , es mejor ir con el otro vehículo a pedir ayuda. De todas maneras , si falta para que el día termine y venga la noche y se tiene ánimo , pués manos a la obra.
Es necesario levantar el vehículo con los gatos (hidráulicos o el "balón" inflable) , una vez hecho esto colocar bajo las cuatro ruedas todas las planchas llevadas , o sea HAY QUE HACERLO SOBRE LAS CUATRO RUEDAS , si no se tuvieran para las cuatro , improvisar con troncos gruesos de unos 10 centímetros de diámetro atados con cuerda o cable , si no fuera posible , entonces troncos más finos atados formando haces. La finalidad es ampliar la base de apoyo del vehículo para que reparta su carga en mayor superficie y no se hunda. Una vez colocadas las planchas o sus equivalentes improvisados , descender el vehículo y procedr como en otras tantas ocasiones : uno tirando (con el otro vehículo o con el elemento de tracción) y el otro en el puesto de conductor , marcha atrás y en ralentí.
Para colocar las plancahas se puede levantar el vehñiculo de atrás y colocarlas an las dos ruedas traseras y luego repetir la operación con el tren delantero o levantarlo lateralmente poniendo primero las planchas de las ruedas derechas y luego las izquierdas (o viceversa) , pero este sistema puede provocar que el vehículo se hunda más o hasta llegue a volcar , hay que tener mucho cuidado.
Quinto grado
Es seguro que a estas alturas el vehículo atascado ya haya salido del barro, pero si no es así y tenemos cable suficiente, podemos hacer un último intento combinando tractel y vehículo de ayuda. Nunca debe tirarse del vehículo de ayuda cuando se está manejando el tractel o el winch. En estos casos el vehículo de apoyo sólo actúa como fijación y debe permanecer parado, fijo contra un árbol y calzado. De cualquier manera lo que se debe hacer es lo siguiente: con un cable se unen los dos vehículos por puntos de anclaje suficientemente seguros, a otro punto de anclaje seguro del vehículo atascado se fija el tractel, que se sujeta a un árbol o anclaje seguro por el otro extremo. Una persona del grupo (no hace falta que tenga mucha fuerza) maneja constantemente la palanca del tractel; mientras el conductor del vehículo atascado está en su puesto, con la marcha atrás engranada y al ralentí y el conductor del vehículo de ayuda procede a dar pequeños tirones, pero, pequeños tirones, no a lo bestia. Lo normal es que estos tirones muevan el vehículo atascado, aunque sea mínimamente, y la acción inmediata del tractel, tensando el cable, no deja al vehículo atascado volver a su agujero.
Una vez fuera del barro repasar bien toda la herramienta y útiles de trabajo, que no se quede nada perdido en el campo.( fuente revista autoaventura 4x4)

Citroen Visa II Super , Características Técnicas


MOTOR-Transversal , 4 tiempos , cilindrada 1124 cc (72x69) , 4 cilindros en línea , refrigerado por agua , relación de compresión 10,2/1,5 HP Din
CAJA DE VELOCIDADES-Comando mecánico , 4 velocidades adelante sincronizadas y marcha atrás
TRANSMISIÓN-Ruedas delanteras motrices , embrague monodisco en seco
DIRECCIÓN-A cremallera
FRENOS-Servo asistidos , delanteros a disco , traseros a tambor , con reglaje automático , circuitos hidráulicos adelante y atrás , independientes con compensador trasero
SUSPENSIÓN-Sobre las cuatro ruedas independientes , amortiguadores telescópicos integrales , barras estabilizadoras adelante y atrás
ELECTRICIDAD-Batería 12V 175/35ah , alternador 462 w-33a
MEDIDAS-Largo 3690mm , ancho 1510mm , altura 1408mm , entre ejes 2430mm
PESO-En orden de marcha 810 Kgs , total cargado 1235 Kgs
CONSUMO-5,1 lts c/100 kms a 90 kms/h (más de 400 kms con 20 lts aprox.) , 6,6 lts c/100 kms a 120 km/h
NEUMÁTICOS-145 SR 13
VELOCIDAD-145 kilómetros por hora

Volkswagen Amazon , LS 2 Puertas , Características Técnicas

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Mercedes Benz 240 D , Características Técnicas


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Chevrolet C 10 , 1980 , Características Técnicas

MOTOR : Perkins , diesel , 4 cilindros , enfriado por agua , cilindrada 3800 cc , potencia 82 HP a 2800 RPM , diámetro y carrera 98,4 y 127 mm , relación de compresión 16:1 , torsión 26 kgm a 1450 RPM , caja de cambios sincronizada con avance y palanca al piso.
EMBRAGUE : monodisco seco , de comando mecánico.
SUSPENSIÓN : delantera independiente con resortes helicoidales , eje trasero , relación 3.15:1 , amortiguadores delanteros y traseros hidráulicos de doble tracción.
FRENOS : hidráulicos de acción en las cuatro ruedas , de doble circuito y auto ajustables , freno de estacionamiento mecánico sobre las ruedas traseras.
LUBRICACIÓN : a presión controlada por válvula limitadora en cojinetes de bancada y biela , de árbol de levas , balancines y cubos de los engranajes intermedios de distribución.Por salpicado desde las bielas a las paredes de los cilindros y pernos de pistón. Por derrame a través de tobera a los engranajes de distribución.

Conducción todo terreno , técnicas especiales , 4x4

Clases de Barro
El barro es quizás el obstáculo más desagradable de cuantos se pueda encontrar y el que requiere unas soluciones más duras y trabajosas.
-BARRO POCO PROFUNDO CON PISO FIRME DEBAJO
-BARRO PROFUNDO CON HUELLAS DE OTROS VEHÍCULOS
-BARRO PROFUNDO
-BARRO SUPERFICIAL
-AGUA FANGOSA , LODO
-BARRO VIRGEN (SIN HUELLAS DE OTROS VEHÍCULOS)
Consideraciones previas
Jamás salir un vehículo solo a la travesía , no sólo por la ayuda que pueda prestar el o los otros para salir de un atasco , sino por poder buscar ayuda o llegar al pueblo más cercano. En caso de tener que abandonar el vehículo hay dos tesis : la que dice que es mejor que alguien se quede cuidandolo y la que dice que no debe dividirse nunca el elemento humano de una expedición, en caso de la primera opción es aconsejable permanecer dos personas a la espera de la ayuda y ello si las condiciones climatológicas son favorables , si se esperan temporales , si no hay ropa de abrigo o víveres y si se corre el riesgo de pernoctar en malas condiciones , es mejor una retirada a tiempo, en el peor de los casos puede perderse un coche , nunca una vida , entonces conviene recogerlo todo , cerrarlo bien y llevarse cualquier objeto de valor o de utilidad (herramientas , ropa , comida o material).
Si nos quedamos con un sólo vehículo , extremar las precauciones , llegar cuanto antes a zona civilizada con la máxima prudencia y por el camino más corto y más fácil , lo más urgente es buscar ayuda , rescatar el vehículo y solucionar el problema. No correr riesgos innecesarios.
No salir sin ir debidamente pertrechados , cualquier salida por más inocente que sea puede acarrear problemas y dolores de cabeza , el vehículo es un gran amigo pero mal utilizado puede ser peligroso.
Hay que ser prudente y siempre en cada salida es conveniente llevar como mínimo :
-Algo de herramientas
-4 o 5 metros de cable de acero de 6 u 8 , co lazos o ganchos en cada extremo.
-Pequeño botiquín
-Ropa de abrigo
-Algo de comida y un par de cantimploras
-Calzado apropiado
-2 tablones o planchas (aunque sean cortas 60 u 80 cm)
-Algún elemento de arrastre winch , tractel o trocola.
-Cadenas para las ruedas
-Pala y azadón
-Linterna
Jamás perder la calma , los obstáculos son laboriosos pero hay que mantener el humor del grupo , pués se ha salido a buscar dificultades y pasarla bien. Ensayar una solución tras otra hasta dar con la más acertada participando todos de manera ordenada.Fuente:revista Autoaventura 4x4

Consejos útiles para la conducción todo terreno 4x4

-Usar los espejos retrovisores grandes y buenos que debe tener el vehículo en ambos costados y en el interior.
-Conducir marcha atrás girado hacia el lado derecho , o sea mirando por dentro del vehículo a través de la ventanilla trasera.
-En el peor de los casos observar la maniobra con la puerta cerrada mirando por la ventanilla. No hacerlo con la puerta abierta así se evitará que un obstáculo arranque la puerta , la cabeza o el brazo o para que un bache o una piedra nos arroje fuera del vehículo , que quedaría en marcha y sin control.
-Dejarse guiar por un compañero en las maniobras peligrosas o comprometidas , pués el que está fuera del vehículo puede observar mejor las cosas. Fuente:revista Autoaventura 4x4

Conducción todo terreno , técnicas especiales , 4x4

BARRO
Barro poco profundo con buen firme
Este tipo cde obstáculo que se puede encontrar en cualquier parte es , dentro de lo malo , el menos comprometido. Es el que no sobrepasa los 20 o 25 cm , o sea que en ningún caso entierra por completo las ruedas del vehículo y debajo está firme , por eso no se hunde más que lo que le permite la capa de barro.
-Si hay rodadas de vehículos que han precedido , seguirlas , sobre todo si son del mismo ancho y si hay de varias medidas , buscar unas que se acoplen.
-Elegir una buena velocidad (segunda corta o primera larga), siempre tracción a las cuatro ruedas.
-Mantener el motor a un buen régimen , sin acelerar a tope.
-Mover el volante a derecha e izquierda para permitir que las ruedas delanteras muerdan el surco "agarren" y abran vía a las traseras. Oscilar el volante sólo un poco (como 30 grados de circinferencia , las manos arriba y abajo , sin soltar el volante). Ojo con los dedos pulgares , JAMÁS POR DENTRO DE LOS RADIOS DEL VOLANTE ,siempre pegados a los índices.
-Los giros con mucha suavidad , procurando que la trasera del vehículo no descarrile de las huellas y se cruce.
-Pensar siempre que puede haber baches o piedras ocultos , no circular demasiado deprisa.
-Si el vehículo se frena , se hunde cada vez más y se va a parar : alto inmediatamente antes que se quede. Procurar sacarlo marcha atrás , por donde se ha venido y efectuar una inspección ocular más detenida , caminando por las rodadas de quienes precedieron , observando si el barro se hace profundo , si es así hay que tratarlo como se indica más adelante en BARRO PROFUNDO CON RODADAS , si no es así , lo más probable es que se hay seleccionado mal la velocidad , entonces pasar a una más corta y darle un poco más de aceleración , si se vuelve a quedar , de nuevo marcha atrás y pasar a una velocidad más alta , en todos los casos se trata de encontrar la velocidad adecuada.
-Si la zona con barro no tiene rodadas hay que supervisarla a pie en toda su extención porque puede ocultar sorpresas muy desagradables , uno de los integrantes del grupo irá adelante supervisando y poco a poco adelantar con el vehículo.
Barro profundo con rodadas
-Proceder a la inspección ocular y valorización del tramo a atacar.
-En caso de grandes rodadas no queda otra alternativa de pasar por ese sitio que rellenarlas con algo. Las piedras no buenas , aunque a falta de otra cosa se pueden utilizar , procurando que sean planas y que no calcen las ruedas a mitad de camino , pero lo mejor son gavillas de ramas de arbustos no muy grandes , de unos 10cm como máximo , atadas con cuerda , cable o alambre y de un ancho suficiente para cubrir completamente la rodada. NO CORTAR NUNCA ÁRBOLES VIVOS , sino emplear ramas o leña caída. Rellenar todo el tramo y hacer la travesía lentamente , en primera corta y tracción a las cuatro ruedas , una mitad del vehículo por la gavilla y la otra por la cresta de la W . No intentar conducir con las ruedas derechas por la loma de la W y las izquierdas por fuera dejando el foso en el centro del vehículo porque tarde o temprano el vehículo se desliza cayendo al fondo de la rodada y es mucho peor sacarlo que hacerlo como se dice más arriba.
Si pese a todas las precauciones igual el vehículo se atasca porque quedó un hueco o están mal colocadas , utilizar los sistemas de arrastre (tractel o winch) y sacarlo hacia donde sea más fácil , preferentemente hacia atrás para corregir el error y volverlo a intentar.
-Todas estas operaciones se deben realizar muy lentamente para que si pese a las precauciones tomadas el vehículo vuelca , se limite a hacerlo lentamente o se a a"acostarse" y nunca que por la velocidad complete un vuelco grande.
-Si en un momento determinado el vehículo va a volcar hay que detenerse , no hay que seguir porque indefectiblemente volcará, hay que conservar la calma. Salir del vehículo por la puerta contraria a donde está volcando y con la ayuda del tractel fijar el vehículo a una parte bien alta del mismo (bacas por ejemplo) y así salvar el vuelco. Tambiém puede fijarse al cerco de la ventana contraria al sentido del tiro del tractel protegiéndola con una madera o un trozo de manta o moqueta , para hacer el menor daño posible. También a alguna parte del chasis , del lado contrario al que vamos a tirar con precaución porque al tirarse abajo del vehículo no sea cosa que se venga encima. Dos o tres ramas gruesas haciendo puntal pueden ser la solución. No olvidarse que el vehículo está en una postura inestable y puede hundirse poco a poco , volcando en cualquier momento ES MUY PELIGROSO , sin lugar a dudas la mejor opción es la baca.
-Si el vehículo vuelca del todo , no es simplemente darlo vuelta y ya , hay una serie de operaciones que hay que realizar.
Barro profundo
Es imposible pasar por ahí , si alguien quiere arriesgarse , lo puede hacer , pero es imposible luchar con este tipo de barro , lo aconsejable es evitarlo.
Barro superficial
Este tipo de barro se presenta en pendientes cubiertas de hierbas y para resolver este problema hay dos soluciones : una si el tramo es largo y otra si el tramo es corto
-Si el tramo es largo no queda otra que colocar las cadenas
-Si el tramo es corto iniciar la subida hasta que el vehículo comience a patinar y se quede detenido , en este momento detener el vehículo con el freno , poner la marcha atrás y retroceder. En todo tereno jamás se hace ninguna maniobra en punto muerto o con el embrague pisado. Entonces retroceder y tomar un azadón y proceder a quitar esa primera capa de hierba (no más de 3 o 4 cm de profundidad) hasta encontrar tierra seca , hacer esta operación en toda la extensión de la rodada y en ambas ruedas , cuando se llega al final volver a intentarlo , sin acelerones bruscos , con potencia pero con suavidad (quizás segunda corta y porsupuesto tracción a las cuatro ruedas). Siempre lo mismo , el vehículo por el carril formado por las rodadas hasta donde llegue , las huellas nuevas se emplean de guía y se limpian y vuelta a empezar.
Agua fangosa o lodo
El tratamiento que se da a este obstáculo es el mismo que el del agua , con la salvedad que el agua fangosa impide ver el fondo y se puede encontrar la desagradable sorpresa de una zona extremadamente profunda o una piedra que provoque una avería. Por eso mismo una vez más hay que hacer un tanteo a pie , uno debe ir adelante (nunca descalzo) apoyándose en un palo para tantear y para que sirva de sujeción y el vehículo detrás debe ir muy despacito , con el oie fuera del embrague y en primera corta. Es un error creer que los vadeos hay que hacerlos a toda velocidad y a fondo.
-No efectuar vadeos profundos de agua fangosa aunque la altura del vehículo lo permita. No dejar que entre en el habitáculo.
-Algunos vehículos tienen un tapón de vadeo en la carcasa que envuelve el mecanismo del embrague , generalmente tiene que estar quitado y ese orificio limpio , pues es por ahí donde saldría el aceite si se tiene pérdidas por el retén del cigüeñal y además de servir de alarma , evita que se acumule y engrase el embrague, entonces para vadear agua y sobre todo fangosa o lodo hay que poner este tapón y luego volverlo a quitar.
-Una vez terminado el vadeo , con el pequeño recipiente (balde , cubo) que siempre hay que llevar darle una buena lavada al vehículo o si esposible meterlo hasta los ejes en una zona de agua limpia.
-Si el vehículo se queda atascado , por lo general el agua está estancada y el fondo de lodo es firme , utilizar los sistemas de arrastre hacia adelante o hacia atrás , para ello es una medida muy prudente haber previsto antes todo lo necesario , desde tractel a mano hasata un buen árbol o piedra donde fijarlo o la conexión eléctrica del Winch en la guantera , si se va bien preparado (mentalmente , herramientas , útiles) no hay obstáculo insalvable , con trabajo y conocimientos se lo vence. Fuente:revista Autoaventura 4x4

Fiat 500 L , Características Técnicas


MOTOR- Posición trasero longitudinal
Tipo- 4 tiempos , 2 cilindros en línea , bloque y culata de aleación , refrigerado por aire forzado.
Cilindrada- 499,5 cc (67,4 x 70 mm)
Compresión- 7,1:1
Potencia- 18 CV DIN a 4600 RPM
Par máximo- 3mkg a 3200 RPM
Transmisión- A las ruedas traseras .
Cambio- Manual de cuatro velocidades.
Suspensión delantera- Brazos triangulares superiores y ballestón inferior , amortiguadores telescópicos.
Suspensión trasera- Brazos oblicuos , resortes helicoidales y amortiguadores telescópicos.
Frenos- Tmbor 4 ruedas
Dirección- De tornillo y sector
Batalla- 1,84 m
Largo- 3,02 m
Ancho- 1,32 m
Alto- 1,32 m
Peso- 530 kg
Velocidad máxima- 95 KM/H

Funcionamiento del Motor a Explosión de Cuatro Tiempos (III)

EL CARBURADOR
Otro de los problemas está en la preparación de la mezcla de combustible (gas) , el depósito de gasolina suministra ésta en estado líquido , por lo tanto es necesario el empleo de un aparato que la gasifique y la mezcle con el aire para que , gracias al oxígeno de éste pueda hacerse la explosión en el interior de la cámara de explosión, de ello se encarga el carburador.
El carburador hace pasar la gasolina por diferentes conductos y la mezcla , finalmente pulverizada con una corriente de arire que provoca el propio émbolo en el tiempo de admisión. El carburador sirve , además para la aceleración del vehículo , ya que con el sólo artificio de permitir el paso de mayor o menor cantidad de mezcla de combustible , el motor acelera o desacelera su giro , el pedal del acelerador se halla conectado al carburador.(biblioteca ceac del automóvil.

Funcionamiento del Motor a Explosión de Cuatro Tiempos (II)

ÁRBOL DE LEVAS

FIG 1


FIG 2
1-Varilla de accinamiento
2-Balancín
3-Eje fijo
4-Válvula
5-Muelle , mantiene la válvula cerrada



En la entrada anterior del Funcionamiento del Motor a Explosión de Cuatro Tiempos escribí someramente en qué se basaba el funcionamiento , pero hay muchos problemas por resolver para que el motor lo haga con normalidad. En primer lugar se tendrá que proveer de un artificio que permita la correcta y oportuna apertura y cierre de las válvulas para que éstas cumplan con su cometido abriéndiose y cerrándose exactamente y sólo el tiempo necesario. Ello requiere un sistema complicado de levas o excéntricas que empujen estas válvulas en el momento requerido y una cantidad de tiempo que sea con exactitud el necesario. Todo esto da origen al llamado sistema de distribución como el árbol o eje de levas que gira accionado por el cigüeñal gracias a un engranaje o una cadena. A lo largo del eje de levas se hallan las levas o excéntricas , colocadas exactamente debajo de cada mecanismo que ha de mover las válvulas. A medida que la parte excéntrica de la leva se acerca a la válvula ésta se levanta (FIG 1) hasta llegar al punto culminante en que la leva presenta una superficie cada vez descendente , entonces por la acción del resorte la válvula se va cerrando , en la realidad las cosas son como en la FIG 2. (fuente:biblioteca ceac del automóvil)

Chevrolet Corvette , Fotos

CHEVROLET CORVETTE 1957



CHEVROLET CORVETTE STING RAY 1967



CHEVROLET CORVETTE L-88 1968

CHEVROLET CORVETTE LT-1 1984











CHEVROLET CORVETTE 2003 , EDICIÓN ANIVERSARIO

Range Rover turbo diesel , Características Técnicas

MOTOR
POSICIÓN-Delantero longitudinal , CILINDROS-Cuatro , CILINDRADA-2393 centímetros cúbicos , POTENCIA-106 CV DIN a 4200 RPM
TRANSMISIÓN
TIPO DE TRACCIÓN-Integral , CAMBIOS-5 velocidades , EMBRAGUE-Monodisco , TRÁNSFER-Monopalanca de 6 posiciones
SUSPENSIÓN
DELANTERA-Eje rígido , muelles y amortiguadores , TRASERA-Eje rígido , muelles y amortiguadores
FRENOS
DELANTEROS-Disco , TRASEROS-Tambor , ASISTENCIAS-Servo
DIRECCIÓN
Asistida
PRESTACIONES
VELOCIDAD MÁXIMA-152 KM/H
CONSUMO
A 90 KM/H-8,3 litros , A 120 KM/H-11,6 litros , EN CIUDAD-11 litros
ALTURAS Y ÁNGULOS DE ATAQUE :



Conducción todo terreno , técnicas especiales , 4x4

NIEVE

La nieve como cualquier otro obstáculo , necesita un tratamiento adecuado para abordarla y según la clase de nieve se conducirá al respecto.
NIEVE ESCASA , menos de 5 centímetros de espesor y que no haya pasado ningún vehículo todavía.
NIEVE ESCASA , pero con rodadas de otros vehículos
NIEVE MEDIA , 5 y 25 centímetros de profundidad
NIEVE EN GRANDES CANTIDADES , más de 25 centímetros de profundidad.
NIEVE ESCASA
Se trata de la nieve que hay luego de dos días de nevada y se ve un suave manto lleno de claros de vegetación o charcos. Se trata de un obstáculo prácticamente sin importancia para el vehículo 4x4.
Hay que poner la tracción a las cuatro ruedas y generalmente las marchas largas , si hay que poner una marcha corta , no será por la dificultad de esta nieve sino para abordar algún obstáculo , piedra , una subida o un vadeo , por ejemplo .
El único peligro que se puede encontrar en este tipo de nieve es lo que nos oculta sobre los accidentes del terreno , por ello hay que extremar la prudencia , generalmente esta clase de nieve se deshace al paso del vehículo y queda sólo agua en la carretera y barro en el campo.
NIEVE ESCASA CON RODADAS (HUELLAS DE OTROS VEHÍCULOS)
Suele ser nieve muy húmeda , casi mitad nieve y mitad agua y la única complicación o dificultad es que debido al paso de vehículos de distinto tamaño se va acumulando longitudinalmente y hay que extremar precauciones. Circular sobre ella hace un ruido grande al golpear los bajos del coche y la dirección tiende a irse bruscamente hacia donde más nieve hay acumulada , este efecto es importante para tenerlo en cuenta tanto cuando se circula en nieve como en barro , grandes charcos de agua o arena. El vehículo sufre un tratamiento desigual en sus semiejes derecho e izquierdo porque por un lado circula libre y por el otro se frena , hay que tomar el volante con firmeza (LOS DEDOS PULGARES SIEMPRE POR FUERA DEL ARO DEL VOLANTE DE DIRECCIÓN) y suavemente se corrige la tendencia del vehículo , nunca de un volantazo. , cuando se vuelve a la huella nuevamente el volante va a estar torcido t enderezarlo con suavidad nuevamente , siempre ir con tracción a las cuatro ruedas y marchas largas.
Con este tipo de nieve el auto de turismo debe usar las cadenas en sus ruedas , desde que comienza a tener dificultades hasta que la nieve vuelva a estar líquida.
NIEVE MEDIA
Para un todo terreno es nieve media lo que para un auto es ya un obstáculo insalvable , 25 centímetros de nieve , siempre que no tropiece la "panza" del vehículo en la nieve o se vea frenado en su avance , no es problema para el todo terreno y en general es lo mismo que esté blanda o dura y que el firme del suelo sea campo , pista o carretera.
Aquí queda a elección del momento , las circunstancias , la inclinación , el terreno . . . etc el tipo de marcha a utilizar , unas veces se irá mejor con corta y otras se irá mejor con largas , pero siempre con tracción en las cuatro ruedas.
La dificultad que ofrece este tipo de nieve es similar a la anterior pero un poco agravada por no poder ver lo que hay debajo , la capa de nieve iguala arriba todo el terreno , grandes obstáculos pueden estar abajo (piedras , rocas , zanjas , troncos) , si el terreno es totalmente desconocido , será conveniente que una persona vaya adelante para estudiarlo.
No afrontar una travesía desconocída con gran nevada después del mediodía , cuanto más alto se sube más nieve va a haber y si se hace angosto y dificultoso el camino de ida , hay que pensar en la vuelta (casi siempre por el mismo camino) y cerca de las cumbres se suelen formar zonas de hielo , de cursos de agua que se desbordan y corren por el camino al igual que los fuertes vientos.
NIEVE EN GRANDES CANTIDADES
Con el vehículo todo terreno , 4x4 , se pueden afrontar zonas de 50 centímetros y hasta de 1 metro de profundidad , obviamente trabajando un poco (paleando) y si el tramo no es muy largo.
Los caminos usualmente son estrechos y del lado del talud se suelen producir cúmulos de barro y piedras como consecuencia de los desprendimientos , éstos depósitos casi siempre están helados y es la parte más peligrosa de la travesía al "achicar" la carretera y ser verdaderas pistas de hielo que empujan al vehículo hacia el barranco.
Lo más importante es que el vehículo no quede atascado con la nieve , no se "empance" , si la nieve es blanda puede circular aplastándola hasta un espesor de 50 centímetros , en cambio si es dura hay que ir trabajándola con menor espesor circulando en marchas cortas con tracción en las cuatro ruedas y el vehículo a la cabeza irá haciendo huella , abriendo camino. y cuando se atasque , con la ayuda de otro vehículo , tirando de él o paleando para sacarlo del atolladero se ha de ir haciendo camino , circulando 40 o 50 metros marcha atrás , suavemente y tocando lo menos posible el volante por las mismas rodadas , de forma de no acumular más nieve en los costados efectuando dos o tres pasadas seguiremos así abriendo camino. También con la pala se puede ir sacando nive donde haya más acumulada y sobretodo de la parte central de las huellas donde podría quedar atascada la panza del vehículo. Demás está decir que para todas estas travesías como mínimo tienen que ir dos vehículos , pero cuanto mayor sea el número mejor.
Cuando se vaya haciendo camino al ascender buscando abrir la barrera de nieve hat que tener un par de precauciones.
Que el vehículo vaya todas las veces del intento por las mismas rodadas ya que así aplastará la nieve y en la siguiente intentona tendrá menos resistencia , para eso hay que sujetar con firmeza el volante ya que el vehículo tenderá a desplazarse hacia el costado que acumula más nieve y si se deja ir arrancará más nieve y aumentará la dificultad de la travesía y habrá que sacarla con pala.
Prestar mucha atención al comportamiento del vehículo en cada momento y si se desplaza lateralmente hacia el abismo , es señal de que existen depósitos del derrumbamiento del lado del talud , esto es muy peligroso porque al estar helado es más duro que el hormigón y a veces es lo que corta el paso antes que la nieve , si esto persiste a lo largo del camino , es mejor desistir o hacer el camino a pie , ya que la única forma de quitarlo es con pico y muchísimo esfuerzo , entonces teniendo paciencia haremos el camino marcha atrás hasta encontrar un lugar donde dar vuelta el vehículo , para eso conviene encender los faros traseros (los que hay que colocar en la parte alta del vehículo , preferentemente en la baca) aunque sea de día y controlar cada tanto que no se llene de nieve el caño de escape y los que tienen tapón de vadeo en la carcaza del embrague colocarlo como si se tratase de agua. Si igual el vehículo se desplazó lateralmente con posibilidad de irse por el barranco , usar el tractel manual fijándolo en el lateral del vehículo y colocando el gancho a una parte alta de la carrocería (la baca) y corregir la inclinación , antes de iniciar despacito la marcha atrás limpiar todos los alrededores del vehículo quitando cualquier obstáculo que entorpezca la maniobra. Una persona conduce y otra dirije , y tener cuidado los demás de no ponerse del lado del que el vehículo pudiera volcar.
Fuente:revista autoaventura 4x4

Autos Americanos , Chevrolet Corvette

CHEVROLET CORVETTE 1953-1962
El Corvette , cuyo nombre en clave era el "proyecto opel", nació con gran discreción en junio de 1951 , en un estudio de diseño de GM , bajo la dirección de Harley Earl , vicepresidente de la companía , y el ingeniero inglés Maurice Olley quien dirigió la investigación y el desarrollo junto a Ed Cole. El nombre del vehículo se debe al ejecutivo de relaciones públicas Myron Scott , quien se basó en la palabra "KORVETTE" de la marina Británica , la cual sirve para identificar a las embarcaciones armadas y rápidas que sirven de escolta a otras naves , o sea las corbetas , y en honor de Chevrolet cambió la K por una C , surgiendo la palabra CORVETTE.
El Corvette EX-122 , fabricado en fibra de vidrio blanca , vio la luz en junio de 1953. Tenía un motor Blue Flame de seis cilindros , 235 pulgadas cúbicas , 150 HP , tres carburadores verticales CARTER , filtros de aire "bullet" colocados sobre el distribuidor de aluminio y dos tubos de escape.
Pero hay un nombre en la evolución del Corvette , Zora Arkus Duntov , un ingeniero belga que consiguió un trabajo como ingeniero asistente de Olley y llegó a ser el director de Alto Rendimiento , gracias a su experiencia en el automovilismo europeo hizo que el Corvette se convirtiera en un deportivo de clase mundial. Por eso mismo sabía que el auto necesitaba un motor V8 y se atrevió a enviarle una carta a su superior iundicándole su visión respecto al pobre rendimiento del Corvette , a la falta de promoción y apoyo y a que GM no sabía cuál era la diferencia entre un auto de pasajeros y un deportivo.
El objetivo de ventas de Chevrolet eran 10000 unidades , pero no se llegó a esa cifra hasta 1960 , por ejemplo en 1954 se llegó a 3640.
De 1956 a 1962 , los cambios en el diseño fueron evolutivos no así los de su rendimiento que fueron revolucionarios mostrando la categoría de Corvette en las carreras de NASCAR.
La mayoría de los fabricados en 1956 salieron con un motor de 265 pulgadas cúbicas y dos carburadores con cuatro bocas que producía 225HP , más adelante introdujo un motor convencional , un V8 de 210HP con un solo carburador de cuatro bocas.
En 1957 el Corvette salió con un motor de desplazamiento de 283 pulgadas cúbicas y por primera vez se podía comprar con transmisión manual de cuatro velocidades y sistema Rochester de inyección de combustible , las opciones de potencia incluían motores de 245 y 270HP , con doble carburador de cuatro bocas y 250 y 283HP con inyección.
Mientras tanto seguían corriendo y ganado los Campeonatos Nacionales SCCA así como alcanzando el estrellato por ejemplo en 1960 por protagoniar , hasta 1964 , la serie de TV ROUTE 66.
En 1961 los motores de bloque pequeño 283 con inyección de combustible llegaban a una potencia de 275 o 315HP , pero el más veloz y potente de los Corvette de la primera generación salió en 1962 con el motor V8 de 327 pulgadas cúbicas y 360HP , del cual se vendieron 14531 unidades.
CHEVROLET CORVETTE 1963-1967
El Corvette de la segunda generación era completamente nuevo desde el chasis , suspensión , carrocería hasta su nombre Sting Ray y estableció una nueva marca en ventas 21513 unidades , disponibles por primera vez en versiones coupe o convertible.
La ventana dividida del coupe , que ahora es un cllásico , en aquella época trajo controversias y duró sólo un año.
Duntov tenía entre ojos el Campeonato de Producción de la FIA y en 1963 empezó un proyecto secreto de competencias llamado en código Grand Sport , quería construir entre 100 y 125 Sting Ray ligeros para carreras en circuitos que tivieran un motor de aluminio de 404 pulgadas cúbicas con cámaras de combustión Hemiféricas , pero sólo 5 de esos vehículos se llegaron a construir antes de que GM cancelara el proyecto "secreto".
El Grand Sport tenía una carrocería de fibra de vidrio muy fina , chasis tubular (72,5 kilos) , frenos de disco Girling y pesaba unos 907 kilos y una variedad de motores , por ejemplo uno de bloque pequeño de aleación de 485 pulgadas cúbicas y 485 HP con cuatro carburadores Weber de 58 milímetros.
Pero el nuevo árbol de levas y las cabezas Fuelie aparecieron en los motores con carburador (Holley) 327 (365HP) y en los inyectados 327 (365HP) de 1964 y 1965 , el árbol 30/30 o "30 cruzado" (por la disposición de las válvulas) se convirtió en la opción popular para los de bloque pequeño. Hacia 1965 se inció una tendencia de equipar a los coches con motores de mayor desplazamiento y más potentes (ej. el Cobra equipado con Ford ) y el Corvette de Duntov tenía 396 pulgadas cúbicas y producía la misma potencia , 425HP, que el Cobra 427.
El año 1965 fue en el que Corvette agregó equipo nuevo como escapes externos tipo carrera , freno de disco en las cuatro ruedas y fue también la última vez de las inyecciones Rochester.
En 1967 para no ser superados por Ford , el desplazamiento se elevó a 427 pulgadas cúbicas y debutó la transmisión de cuatro velocidades M22 (Rock Crusher). También en el mismo año apareció el bloque grande de cabezas de aluminio y carburación triple de dos bocas (Tri-Power).
Loa bloque grande incluían al 427 / 390HP , al Tri- Power 427 / 400HP , al Tri-Power 427 / 435HP con cabezas de aluminio o hierro forjado de los que sólo se hicieron 16 y al L-88 (construído para competencias solo 20)de compresión 12,5 a 1 con cabeza de aluminio 427 / 430 HP.
CHEVROLET CORVETTE 1968-1982
En 1968 Duntov fue nombrado oficialmente como jefe de ingenieros de Corvette y ese año el modelo se basó en el prototipo Mako Shark II 1965 de Bill Mitchell y Larry Shinoda teniendo una carrocería totalmente nueva , la primera en tener paneles de techo elevable y ventana trasera.
Aunque era publicitado como Sting Ray , no llevaba ese emblema por ningún lado , en 1969 el Sting Ray ahora Stingray (todo junto) llevaba el emblema y sus ventas aumentaron (38762 , estableciendo un record hasta 1976).
Además de motores de bloque grande con cabeza de aluminio , el L-88 de 430HP y el L-71 de 435HP se presentó uno más el ZL1 OPN con motor Special L88 de bloque de aluminio produciendo el 427 unos 500HP , pero el elevado precio , más del doble causó sólo un par de ventas.
En 1970 el motor de bloque grande fue llevado a 454 pulgadas cúbicas y 390HP y el LT-1 de 370HP pasó a formar parte de los bloque pequeños , se fabricó además ese año una nueva versión ZR1 OPN con motor LT-1 y una opción de chasis especial para carreras en circuitos.
En 1971 se crearon las opciones chasis/motor LS6 con cabeza de aluminio , ZR-I de 330HP , LT-1 de 425HP todas para competencias.
Para 1972 los números de la potencia bajaron porque la industria cambió los indicadores de potencia bruta por lo de potencia neta , entonces el bloque grande más popular bajó a 270HP.
El Corvette de 1973 fue el primero en tener una trompa de uretano del mismo color que la carrocería que cubría un paragolpes de acero , el cual podía volver a su posición luego de un pequeño choque a 8 km/h , para competición estaban las opciones ZO7 OPN que podía llevar un motor L82 350 , 250HP o LS-4 454 y 275HP.
El año 1974 trajo la nueva cola de uretano de dos piezas y la última aparición del bloque grande y el año 1975 trajo el anuncio que era el último del Convertible y de Duntov como jefe de ingeniería (por jubilación) siendo sustituído por Dave McLellan , a pesar de todas estas noticias el resultado en las ventas fue mínimo.
Desde 1977 hasta el final de su carrera en 1982 el Corvette C3 ganó peso y perdió rendimiento.
En 1980 por las nuevas reglamentaciones ecológicas en California se podía comprar el Corvette solamente con 180HP y 305 pulgadas cúbicas , la producción del Corvette se llevó a Kentucky en 1981 y la inyección de combustible Crossfire sustituyó a la carburación en 1982 lo que permitió que el bloque pequeño 350 aumentara a 200HP.
En 1978 la nueva línea de techo que formaba una pendiente y se unía a la ventana trasera junto a su 25 aniversario y ser elegido el auto insignia en la Indy 500 atrajo la atención popular.
En 1979 se generó un nuevo récord de ventas 53807 unidades vendidas.
CHEVROLET CORVETTE 1984-1996
En 1983 no hubo Corvette debido a los retrasos de producción y la cuarta generación apareció En 1984 , aunque se construyeron 43 Corvette en 1983 que nunca llegaron al público al ser utilizados para evaluación por los ingenieros.
El Corvette 1984 con su nueva estructura Uniframe , suspensión trasera de cinco puntos y suspensión de brazo laego/corto a la usanza de las carreras era 2,8 centímetros más bajo , 22,3 centímetros más corto , 113 kilos más liviano y más aerodinámico que si predecesor , la potencia venía de un motor V8 L-980 Cross-Fire de 350 pulgadas cúbicas y 205 HP.
En 1985 al cambiar la inyección del cuerpo del acelerador a un puerto calibrado . la salida de potencia del motor L-980 aumentó a 230 HP y la velocidad máxima llegó a los 241 Km/h.
El convertible regresó en 1986 luego de diez años y el Corvette fue nuevamente el auto insignia en la Indy 500.
A partir de 1987 se podía obtener una conversión con turbo doble Calloway y la potencia aumentó a 240 HP.
En 1988 se podía obtener una versión especial por el 35 aniversario.
Las ventas aumentaron con la reintroducción del ZR1 OPN - motor LT-5 , un moderno árbol de levas a la cabeza fabricado completamente de aluminio , cuatro válvulas por cilindro del V8 , el ZR1tenía 375 HP y luego 405 , 1995 fue el último año de éste y la produción total fue de 6491 unidades.
El Corvette de 1991 básico compartió algunas de las características del ZR1 , lo mejor de 1992 fue el nuevo motor LT-1 de 300 HP y el control de tracción y ese año salió de la línea de produción el Corvette número 1000000 (un millón) un convertible blanco. Dave McLellan anunció su jubilación y asumió Dave Hill como jefe de ingeniería de Corvette.
1993 fue el año del aniversario número 40 y Chevrolet lo celebró con una edición especial ysirvió como auto insignia en la Indy 500.
En 1996 el LT-1 de 300 HP fue complementado con un motor opcional LT-4 de 300 HP con nuevas cabezas y balancines de aluminio sólo disponible con transmisión de seis velocidades y construyó 1000 Corvette Admiral Blue Grand Sport con franjas deportivas blancas y motores LT-4 antes de concluír la producción.
CHEVROLET CORVETTE 1997- (QUINTA GENERACIÓN)
En 1996 Duntov falleció y no llegó a conducir el Corvette C5 diseñado por John Cafaro.
En 1998 un convertible se unió al coupe y fue insignia en la Indy 500.
En 1999 se introdujo un modelo cubierto más barato , ligero y de mayor rendimiento y en el 2000 pasó a tener 345HP.
En 2001 apareció el ZO6 basado en la carrocería cubierta con un motor "hot rod" LS6 de bloque pequeño , transmisión manual de seis velocidades , escape de titanio , en 2002 ganó 20HP y pasó a alcanzar 405. Fuente:revista Mecánica Popular

Detectar pequeñas fallas en el automóvil para Prevenir Accidentes

Funcionamiento de los frenos
FRENO DE PIE - Primero hay que saber si el freno del automóvil es HIDRO-VACÍO (hidráulico) o SERVO-FRENO.
Servo-freno es un sistema que utiliza el vacío generado por el motor en funcionamiento para multiplicar la fuerza que el pie ejerce sobre el pedal , esto hace que la operación sea más suave y permite hacer menos fuerza sobre el pedal , la prueba que hay que realizar en este caso , con el motor en funcionamiento , es la siguiente :
-Presionar normalmente el pedal del freno , si se nota que se hunde más de la mitad de su curso , algo no está funcionando bien
-El pedal del freno debe descender , más o menos , hasta la mitad y ahí dar la sensación de que golpeó en algo duro , eso es lo correcto
-Tanto que se hunda totalmente , como sentir la impresión de estar apretando una esponja , son síntomas de que el freno tiene algín defecto , en el primer caso , puede faltarle líquido de frenos , y en el segundo caso indicaría que hay burbujas de aire en el circuito.
FRENO DE MANO - Tirar del freno de mano hasta el fin , poner primera e intentar que el automóvil se desplaze despacito , si se mueve con facilidad , es señal de que las zapatas están gastadas o hay que regularlas.
Amortiguadores
Teóricamente , el cambio de amortiguadores debe realizarse alrededor de los 20000 km , pero si el automóviles sometido a esfuerzos considerables , este plazo se tiene que acortar. Los amortiguadores débiles provocan mayor desgaste en los neumáticos y disminuyen la estabilidad del automóvil.
Se puede hacer el siguiente test:
-Balancear fuertemente el auto hacia abajo y hacia arriba encima de cada rueda.
.Si los amortiguadores están en buen estado , el auto balancea sólo una vez y para.
-Si el auto balancea dos o más veces , indica que los amortiguadores están débiles y hay que cambiarlos.
Refrigeración
Si el automóvil es refrigerado por agua , no dejar bajar el nivel en el radiador , si tiene radiador sellado , el control se hace verificando el nivel del agua a través del tanque de expansión transparente. Verificar que las mangueras de arriba y de abajo no presenten rajaduras , protuberancias u otras deformaciones y que las abrazaderas estén bien ajustadas , controlar también la tensión de la correa del ventilador.
Tener cuidado de no quitar la tapa del radiador con el motos caliente , se puede proteger con un paño mojado y abrirla lentamente permitiendo la salida parcial de presión.
Neumáticos
CALIBRE-Controlar la presión ideal para el vehículo (recomendada)una vez al mes o con mayor frecuencia , pero hacerlo!
SITUACIONES ESPECIALES-Cuando se viaja o se lleva el vehículo muy cargado , se recomienda calibrar los neumáticos con dos libras más de lo acostumbrado para el uso en ciudad.
ZONAS DESGASTADAS EN LAS BANDAS DE RODAJE-Cuando los surcos de los neumáticos llegan a dos milímetros de profundidad , quiere decir que esos neumáticos están alcanzando el límite de su vida útil. Un buena práctica es hacer una marca en la punta de la llave del vehículo con esta medida para evaluar el estado de los surcos.
La correa del ventilador
Par diagnosticar futuros problemas , dos cosas simples de hacer :
-Con el motor apagado controlar la tensión colocando el pulgar en el medio de la orrea y presionar , la correa no debe ceder más que el espesor de un dedo 1,5cm o 2cm.
-Observar si la correa presenta señales de desgaste o rajadura
Si se detectan algunos de los desperfectos mencionados hay que cambiar la correa.
En la mayoría de los vehículos la bomba de agua y el alternador de voltaje son acionados por la correa.

Fotos autos antiguos , americanos


FORD FALCON 1961

DODGE POLARA 1961


DODGE DART 1961



DODGE LANCER , 1961, comparte la misma carrocería y bastidor de una pieza del Valiant

PLYMOUTH VALIANT 1961 , DOS PUERTAS




Señalizaciónes Horizontales y Verticales

Debemos prestar atención a las señalizaciones que se encuentran a lo largo de todas las calles , las cuales se dividen en dos grupos : horizontales y verticales
Las señalizaciones horizontales son los símbolos y líneas aplicadas sobre la calzada.
Las señalizaciones verticales son las que se encuentran sobre postes o columnas.
Las cebras y los cruces peatonales (cebras) indican una total preferencia de los peatones , por lo que una vez percibamos la intención de los mismos de bajar a la calzada , debemos detener totalmente la marcha y cederle el paso.
Otro grupo de señalizaciones es el de las luminosas , dentro de las cuales están los semáforos y los destellantes , los semáforos son los más conocidos pero no por eso hay que recordar que la única luz que habilita el paso es la verde.
Los destellantes emiten una advertencia intermitente de color amarillo , la que indica la presencia de un cruce de estudiantes o un cruce peligroso , frente a esta luz debemos disminuir la velocidad.

Accidentes en las esquinas

Según las estadísticas , un 90% de los accidentes de tránsito en las ciudades se produce en las esquinas y un 91% de éstos accidentes se debe a factores humanos.
Cuando llegamos a una esquina debemos disminuir la velocidad y observar si la calle que vamos a cruzar tiene preferencia frente a la que estamos transitando , determinada por dos tipos de señales :
CARTEL DE PARE , frente al cual debemos detener totalmente la marcha , observar si se acerca otro vehículo y recién después comenzar a cruzar la calle.
CARTEL DE CEDA EL PASO , frente al cual debemos disminuir la velocidad de marcha , y ceder el paso a los vehículos que se acerquen por la calle que vamos a cruzar.
Si es una calle que no posee ningún tipo de preferencia señalizada , el vehículo que llega a la esquina por la mano izquierda deberá ceder el paso a quien lo hace por la derecha.
Debemos también , en cualquier caso ceder el paso a los peatones.
Deberemos tener más cuidado en las esquinas cuando vayamos a realizar un giro :
-Decidirnos con anticipación antes de llegar al punto en que vamos a doblar.
-Anunciemos nuestra intención de giro por lo menos 30 metros antes de realizar la maniobra.
-Aminoremos la marcha hasta tener una velocidad razonable para doblar.
-Si giramos a la derecha , debemos acercarnos al cordón de la misma mano para evitar que alguien intente pasarnos (cosa que no debe hacerse , pasar por la derecha) por el lado que vamos a doblar.
-Si giramos a la izquierda en calles de un solo sentido tomemos las mismas precauciones , si la calle es doble sentido , no tratemos de ganarle al tráfico que viene de frente , ya que éste tiene preferencia , cuando estamos por realizar un giro la preferencia la tienen los demás , ya sea peatones o vehículos que circulan por la calle que vamos a tomar.

Señales de Tránsito

SEÑALES DE TRÁNSITO DE REGLAMENTACIÓN



SEÑALES DE TRÁNSITO DE PREVENCIÓN



SEÑALES DE TRÁNSITO DE OBRAS




SEÑALES DE TRÁNSITO DE INFORMACIÓN



SEÑALES DE TRÁNSITO DE TURISMO
SEÑALES DE TRÁNSITO DE PROHIBICIÓN

Conducir en Carretera , Recomendaciones

-Cuando un cartel indica que la ruta atravesará una zona urbana , aminore gradualmente la velocidad y prepárese mentalmente para enfrentar situaciones en las que niños , animales , bicicletas , motos y carros sin luces pueden cruzarse en el camino.
-Mantenga una distancia prudencial respecto del vehículo que va delante suyo. Tenga en cuenta que a 80 kilómetros por hora , un automóvil no se detendrá antes de los 57 metros y que si el pavimento está mojado , esa distancia podrá extenderse hasta en un 50 por ciento.
-Preste atención al vehículo que le sigue en la ruta. Si el vehículo que observa en el retrovisor está literalmente pegado al suyo , usted está exponiéndose a un accidente de proporciones.
-Circule por la derecha y adelante por la izquierda. No adelante en curvas , cuestas o cuando observe en la carretera la señal de la línea amarilla continua.
-Para adelantar a otro vehículo en carretera , se deben ponderar tiempo y espacio , adelantar a otro automóvil a velocidades constantes , le demandará entre 8 y 10 segundos.
-Luego de adelantar a un vehículo , vuelva a su mano sólo después de verlo en su espejo retrovisor.
-Si revienta un neumático , no intente frenar , suelte el acelerador y sujete firmemente el volante para mantener el vehículo en la ruta.
-Evite cualquier maniobra brusca , más , si el pavimento es resbaladizo.

Motos en el Tránsito

POR QUÉ PASAN ENTRE LOS AUTOS HACIENDO CURVAS PELIGROSAS? La principal ventaja de las motos , además de su economía , es la posibilidad que da a su conductor de escapar del tránsito congestionado pasando por entre los autos cuando éstos están parados. Como las motos pueden pasar entre los autos sin ningún problema , siempre o casi siempre llegan a los cruces antes que ningún otro vehículo cuando el semáforo aúnestá en rojo.
La moto acelera mucho más rápido que la mayoría de los automóviles , por eso logra arrancar antes en forma natural , tomando distancia de ellos.
ACTITUDES Y CRITERIOS A TENER EN CUENTA PARA EVITAR ACCIDENTES CON LAS MOTOS.
-Olvide el preconcepto de que los motociclistas son personas irresponsables y peligrosas que no respetan las normas , tenga presente que son personas iguales a usted.
-Respete a las motos al igual que a los otros vehículos. No entre en ningún cruce sin detenerse por el hecho de que sólo venga una moto.
-Recuerde que un alto porcentaje de los accidentes , sucede en las esquinas. Haga las señas de giro a la derecha o a la izquierda con la debida anticipación y no realice la maniobra de giro bruscamente.
-Evite las salidas bruscas sin señalizar. Señalizando cada uno de sus movimientos , usted le dará tiempo al motociclista (en este caso) para frenar o hacerle notar su presencia.
-Recuerde que para una moto , una pequeña frenada , puede significar un trágico accidente.
-No olvide que , en un choque , la carrocería del aurçto siempre protege al conductor , y en caso de la moto , esa protección no existe , quienes soportan el golpe . son el motociclista y su moto.
NORMAS DE SEGURIDAD PARA LOS MOTOCICLISTAS.
-Las motos tienen derecho a ocupar en la calle la misma superficie que un automóvil.
-Tiene que tener en cuenta que es invisible para el automovilista , por eco tiene que señalizar todas sus maniobras y circular siempre con las luces encendidas. No adelantar por la derecha. Para los automovilistas es casi imposible ver alas motos que circulan por la derecha , debido a que éstas quedan ocultas por los ángulos muertos de su visión.
-Tener más cuidado con ómnibus y taxis , ellos deben circular por la derecha y muchas veces se detienen súbitamente para levantar pasajeros , realizando maniobras bruscas y peligrosas para el motociclista.
-Los días de lluvia son especialmente peligrosos para las motos.
-No deben circular entre autos detenidos.
-Tienen que observar cualquier movimiento que pueda indicar que un automovilista va a abrir la puerta del auto.
EQUIPO BÁSICO ACONSEJABLE PARA EL MOTOCICLISTA.
1-Casco de colores llamativos , bien ajustado a la cabeza y autorizado por la autoridad correspondiente.
2-En lo posible , usar botas con suela de cuero y caña alta.
3-Campera de cuero o paño grueso.
4-Pantalones al cuerpo y de tela bien resistente.
5-Guantes gruesos.

Fotos , autos antiguos , Italianos

FIAT 509 , construído entre 1925 a 1927 , 990 cm cúbicos y 22cv a 3400 rpm
FIAT TOPOLINO 1936 , diseñado en 1935 por Dante Giacosa




FIAT 508 o BALILLA , se construyó desde 1934 a 1937






FIAT 1100 , se construyó hasta 1939 , consumía 9 litros a los 100 kmy alcanzaba los 110 k/h